Между прошлым и будущим
(Продолжение. Начало в №38, 40)
Майкоп не имеет окраин в нашем понимании. То есть, город не заканчивается какой-нибудь мусорной свалкой или шалманом из сараев и гаражей. Его улицы уходят в небо, в горы, в сады, которых в окрестностях множество. Не случайно Майкоп в переводе с адыгейского означает «долина диких яблонь».
Например, на восточной окраине города, расположен мемориал памяти 131-й Майкопской бригады, церковь Георгия Победоносца, а чуть поодаль, на выезде из города в сторону поселка Каменномостский, стоит девятиметровая статуя Николая Угодника с распростертыми руками, Святитель то ли приветствует въезжающих, то ли благословляет выезжающих. На четырех сторонах постамента – надписи на русском и адыгейском языках: «Сей памятник как знак и призыв к миру и согласию между народами, и в благословение Божие народу Кавказа установлен по инициативе властей республики Адыгея, города Майкопа и Православной церкви…»
В теснине Кавказа
Мы едем в Гузерипль – национальный заповедник Адыгеи, последний населенный пункт перед грядой гор. Езды от Майкопа – час. Но дорога идет через такие удивительные места, что не остановиться просто невозможно.
Километрах в тридцати от Майкопа у поселка Каменномостский находится Хаджохская теснина. Это ущелье реки Белой. Глубина его здесь местами достигает сорока метров, а ширина – от двух до шести метров. Извилистая каменистая щель, на дне которой бурлит река, тянется на четыреста метров. По всему периметру ущелья проложен экскурсионный маршрут с дорожками, тросами и лестницами. Говорят, раньше вход в Хаджохскую теснину был бесплатным, теперь, чтобы полюбоваться на горы и кипящую в скалах реку с высоты смотровых площадок, нужно заплатить 300 рублей. Но красоты, которые открываются с краю пропасти, того стоят.
Река Белая, которая в Майкопе довольно спокойно течет по камням, здесь буквально беснуется, как будто стремясь вырваться из узкого каньона. Она с такой силой ударяет то в одну сторону ущелья, то в другую, что брызги долетают до смотровых площадок наверху. В теснине оборудован небольшой зверинец с бурыми медведями, которым, видимо, нравится жизнь в каньоне.
Интересно, что железнодорожная станция в поселке Каменномостский значится, как станция Хаджох. В центре поселка – храм и памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны и обелиск партизанам и мирным жителям с надписью «Вечная слава патриотам, павшим от зверской руки фашистских захватчиков». Такие памятники – в каждом горном селе. Только до Гузерипля, куда мы едем, фашисты не дошли. Он – последний населенный пункт, дальше только горы.
У подножья горы Гут между реками Дах и Белая расположилась станица Даховская.
Утопающая в изумрудной зелени, она со всех сторон окружена лесистыми горами. Здесь есть каменный мост, которому более ста лет, но он до сих пор в отличном состоянии. Этот мост был возведен в 1906 году казаками Урюпинского полка. Волжских казаков сослали сюда за участие в революционных событиях 1905 года. Часть урюпинских бунтовщиков отправили в Сибирь, а менее провинившихся сюда, на Кавказ. Мост этот служит до сих пор.
По каменному мосту можно перейти на другую сторону речки Дах, где находится Даховская пещера, в которой когда-то была обнаружена стоянка древнего человека. Таких пещер в Адыгее много. Даховская станица окружена дольменами – жилищами древних людей. На курганах и возвышенностях их насчитывают не менее 130. В некоторых были обнаружены человеческие останки, кости домашних животных, женские украшения и военные доспехи.
Казачий или Девичий
К Даховской мы едем по дороге, которая идет вдоль Хаджохского ущелья. И упираемся в Казачий камень. Дорога здесь делится на две части и огибает камень с двух сторон. Размеры «камня» таковы, что у нас его бы назвали скалой или горой.
С Казачьим камнем связаны легенды и байки. Рассказывают, что в незапамятные времена откололся от хребта Уна-Ког огромный кусок скалы и стал как бы границей между землями казаков станицы Даховской и черкесами из аула Хаджох. И чтобы увеличить свои земли они стали перекатывать этот камень то в одну сторону, то в другую.
По другой легенде камень служил местом состязаний: джигиту или казаку нужно было достичь на коне его вершины, а высота камня – 30 метров. Но однажды после дождя никто из лихих наездников не смог этого сделать и только один юный всадник взобрался на скользкий камень. Но налетел ветер, сорвал с головы смельчака папаху и все увидели, что это не джигит, а молодая девушка. По другой версии девушку под папахой обнаружил старейшина, когда награждал победителя в состязаниях. Что-то заподозрив, он сорвал с ее головы папаху и изгнал девушку из аула.
Казаки и черкесы никак не «поделят» этот камень и до сих пор спорят, кто была та девушка – казачка или черкешенка? Чтобы прекратить эти споры на камень прибили табличку: «Девичий камень». А раньше называли Казачьим.
Горные стрелки Кавказа
Если бы мы останавливались у каждого «камня», водопада, ущелья или горы, мы бы никогда не доехали до Гузерипля. К тому же на горной дороге не очень-то остановишься, а редкие площадки для разъезда, как мне показалось, опасно близки к краю пропасти.
Чем ближе к Гузериплю, тем выше становились горы и уже дорога. Поселки, через которые мы ехали, кажутся затерянными и глухими. Чаще всего в них всего одна улица. Со всех сторон их стискивают поросшие непроходимым лесом горы. И, несмотря на первозданную красоту этих мест, у меня появляется что-то вроде клаустрофобии – боязни замкнутых пространств. Вспоминаются наши просторы, и рождается тоска по такой открытой и надежной степи, где дороги не ограничивают с одной стороны скалы, а с другой не зияет пропасть с гремящими внизу речками.
Мы, наконец, нашли место для пикника – съезд с дороги на небольшое плоское плато. Там уже были две стоянки туристов, они совершали сплав по горной речке и здесь остановились отдохнуть с ночевкой. В этих местах просто рай для экстремалов – хочешь по горам лазай, хочешь по речкам сплавляйся, хочешь пещеры обследуй. Лес здесь был негустой, но уходил вверх сплошной зеленой стеной.
В лесу мы наткнулись на памятник, оказывается, именно в этом месте в 1942-м году бойцы 3-й роты 379-го горнострелкового полка 20-й горнострелковой дивизии Северокавказского фронта остановили фашистов. Выше немцы не прошли. Гузерипль – единственный поселок в Адыгее, который не был оккупирован фашистами во время войны.
Престолы природы
В переводе с адыгейского Гузерипль – «сторожевой», «наблюдательный». Он действительно стоит здесь, как сторожевой наблюдательный пункт, от которого начинается путь в плотнонаселенную долину реки Белой. Поселок приютился у самого подножия гор – дальше дороги нет. Есть тропы через горный перевал, по нему проводники водят туристов. Говорят, что, перевалив через горы, попадаешь прямиком на Красную поляну. Когда готовились к Олимпиаде в Сочи, то хотели проложить дорогу через эти горы. Но, во-первых, это титанический труд, требующий времени, а, во-вторых, а может быть, во-первых – пришлось бы потревожить Национальный заповедник. А это – сотни гектаров пихтового леса, разные реликтовые растения и богатый животный мир.
В Гузерипль мы поднимались постепенно, но высота все равно ощутима – воздух разрежен, уши закладывает, все-таки почти 700 метров над уровнем моря. Поселок совсем маленький – два ряда домов вдоль единственной улицы. А возник он как «сторожевой», «наблюдательный», как кордон Кавказского заповедника. Жили здесь лесорубы и ссыльные, разказаченные, политзаключенные. Но с тех пор, как Гузерипль стал привлекательным для туристов и альпинистов, на месте бывших бараков строят отели и гостиницы, а у входа в заповедник – базар, на котором продают шкуры лис и еще каких-то пушных зверьков, сувениры, горный мед.
Все экскурсионные маршруты начинаются в центре поселка от обелиска, установленного в честь партизанского движения в Адыгее. Здесь во время войны располагался штаб партизанских отрядов Майкопского куста, организовавшего сопротивление фашистским войскам. Штабисты прибыли в поселок Гузерипль из Сочи пешком как раз через тот Белореченский перевал, по которому сейчас ходят туристы. Это было 20 сентября 1942 года и с этого времени начались боевые действия партизанских отрядов в Майкопском районе.
С этих гор берет начало река Белая – самый большой левобережный приток Кубани. Вода чистейшая, ее можно пить прямо из реки. И «воздух здесь чист, как молитва ребенка», это еще Лермонтов отметил.
Гузерипль лежит в глубокой узкой котловине среди высоких гор, наверное, поэтому у этого места особый микроклимат и мощная энергетика. Мне почему-то казалось, что где-то здесь обитает Лермонтовский «Демон», а Врубелевский так и мерещился среди скал. И снова вспоминались родные просторы – такие незатейливые и безопасные. А Лермонтов любил Кавказ.
«Синие горы Кавказа, вы взлелеяли детство мое, вы носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали, вы к небу меня приучили, и я с той поры все мечтаю о вас, да о небе. Престолы природы, с которых, как дым улетают грозовые тучи, кто раз лишь на ваших вершинах творцу помолился, тот жизнь презирает, хотя в то мгновение гордился он ею», – так он писал о Кавказе.
На входе в заповедник, перед мос-том через реку, будка охраны, видеокамера. Но никто нас не остановил, вошли свободно. Но далеко в лес не пошли. Весной там двое туристов из Волгограда заблудились, чуть не замерзли в горах, пришлось спасателям их разыскивать.
Недалеко от входа в заповедник находится самый древний дольмен – каменное жилище людей. Археологи датируют его вторым веком до нашей эры. То есть, на месте Гузерипля более двух тысяч лет назад уже жили люди!
От Гузерипля лучами расходятся в разные стороны глубокие и узкие горные ущелья. По отполированным каменным ложам текут горные реки, бурлят на порогах и перекатах, падают вниз водопадами. Названия у них странные, запомнилось одно – Бзыха. Наверное, часто сердится, «бзыхает».
Лесорубы работают в этих лесах и сейчас. Когда мы ехали обратно, перед нами все маячил грузовик, груженный янтарными стволами огромных сосен. Обогнать его на узкой горной дороге было невозможно.
(Продолжение следует)
